En los alrededores de Mandalay hay tres enclaves que a lo largo de la historia han sido capitales de Birmania: Sagaing, Inwa y Amarapura. Digo enclaves porque en el caso de Inwa, en la actualidad no llega ni a media aldea, y solo quedan antiguos templos y ruinas. Por otro lado, en esta entrada voy a hablar solo de Sagaing y de lo que hicimos hasta llegar allí

Para el recorrido contamos con los servicios de Zinko, el motorista que habíamos conocido el primer día, y que fue todo un hallazgo. Un personaje muy interesante que en cada trayecto me contó cosas más y más curiosas sobre su vida y sobre Myanmar. 

Y esto no es todo, también había tortilla y tostadas con mantequilla y mermelada.

Después del desayuno del hostal A.D. 1, bastante generoso, la primera de las tres capitales a visitar era Sagaing pero de camino hacia allí, pasamos por Shwe In Bin Kyaung, una de las principales atracciones de Mandalay. Se trata de un tranquilísimo monasterio levantado sobre pilares de madera de teca.

Shwe In Bin Kyaung

Durante el trayecto hasta allí, Zinko me contó que él había sido monje durante cuatro años pero que lo había dejado porque quería “tiki-tiki”. La vida de monje es generalmente vocacional, y por lo visto han de ser célibes y abstemios, aunque ser o no vegetariano es voluntario. Eso sí, solo pueden comer dos veces al día. Por otro lado, el color de la túnica lo eligen a su gusto y no tiene ningún significado. También me contó que aunque piden limosnas, los monjes viven principalmente de sus familias o de algún patrocinador para el que rezan. Finalmente me explicó que durante su aprendizaje aprenden sánscrito y budismo.

Zinko y Marco Pozo

Al salir del monasterio, nos dirigimos hacia el puente del río Ayeyarwadi. Durante ese trayecto fuimos cantando canciones de Bob Marley a dúo, y Zinko me explicó que durante los peores años de la dictadura militar, cuando él era joven, no podían cantar “Get Up, Stand Up” por el tema de la letra. También me cantó una canción del período en que Birmania fue colonia japonesa, que habla de ser como el luchador “Aung San” y la unidad. Me contó que los japoneses no son muy apreciados en Myanmar por las barbaridades que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial,  y que tampoco les gustan los chinos porque en los momentos más miserables de Birmania, “compraban” mujeres para casarse con ellas y llevárselas a China.

Puente del río Ayeyarwadi

También, antes de llegar al puente, nos llevaron a una tienda de marionetas y máscaras por si queríamos comprar alguna cosa, y allí conocimos al único birmano que no era de raza birmana de todo el viaje. Era un hombre muy flemático y aunque sus abuelos eran indios, lo que parecía era un gentleman británico. Los precios eran de artículos de lujo, así que no compramos nada, pero nos quedamos con la idea de comprar una marioneta para mi sobrinita Flavia.

Volviendo al turismo, después de cruzar el puente del Ayeyarwadi (me pregunto si hay relación entre -wadi y la raíz árabe guad-) visitamos la colina de Sagaing.

Para alcanzar el templo principal tuvimos que subir de nuevo un montón de escaleras descalzos como en el Monte Popa, pero por suerte, sin monos y sus caquitas. Arriba paseamos por el complejo y nos acercamos a un pequeño templo lateral, que, cosa rara, aun conserva sus cristales adornando las columnas.

Luego, en el templo principal nos encontramos con muchísimos visitantes autóctonos que iban con su ropa de domingo (aunque no sabemos si porque era domingo o porque era el festival de los Nats), que querían hacerse fotos con nosotros a toda costa. Fuimos el auténtico centro de atención. Incluso nos abordaron varios travestis, que si bien no se ven mucho por Birmania, son protagonistas en la época del año en la que se celebra el festival de los Nats, ya que son los mediums con dichos espíritus.

Después de un sinfín de fotos (que nos hicieron a nosotros y no al revés), visitamos el templo con su gran Buda y su famoso conejo de la entrada. Por cierto, como entramos por una puerta lateral, sin darnos cuenta, nos ahorramos la “multa” que hay que pagar para poder usar cámara de fotos, que son 300 kyats (25 céntimos de euro).

De bajada, aun muertos de hambre y sed, deambulamos buscando la cueva cercana de Tilawkaguru con murales printados que no pudimos encontrar porque había sido cerrada al público debido a su peligrosidad.

Al llegar a pie de la colina, Zinko nos esperaba con la intención de llevarnos a un restaurante para guiris, pero le dijimos que ni hablar. Le pedimos que nos llevara a un lugar birmano y nos acercó a un bar de carretera en el que pidió por nosotros. El resultado fueron sendos platos de arroz frito con cacahuetes que resultaron uno de los mejores platos de todo el viaje… estaban de rechupete. Y solo costaron 300 kyats cada uno.

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